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Curvas Nivel contra Erosión Escorrentía

Determinar las Curvas de nivel que necesitamos, a qué distancia y qué herramientas y maquinaria utilizaremos, son conceptos básicos si queremos luchar contra la erosión y las escorrentías que las ocasionan.

Por qué hacer Franjas de Infiltración, Abancalar o Hacer KeyLine para optimizar la retención de agua, Mejorar el Suelo y Frenar la Erosión.

Dependiendo de las características del emplazamiento, hemos de valorar si seremos deficitarios o excedentarios en lo que a recursos hídricos se refiere.

En ambos casos, nos interesa tener cierto «control» sobre los «caminos del agua» y, tanto si pretendemos evacuarla como si tenemos intención de acopiarla en algún depósito, estanque, filtración o depuración…. es de las primeras actuaciones a tener en cuenta cuando nuestro espacio es aún un «lienzo casi en blanco».

Elegir una u otra solución, o una combinación de varias, dependerá del nivel de inclinación, régimen de precipitaciones o capacidad de cabida cubierta pretendido…

Zanjas de Infiltración

Por ejemplo, en terrenos casi llanos, basta por lo general con unas franjas de infiltración totales o parciales para retener el tempero de la tierra a mayor profundidad, y durante más tiempo.

KeyLine

Si la inclinación supera cierta pendiente y aunque no llegue a ocasionar escorrentías ni lavados de suelo, es recomendable implementar algunas lineas keyline, al menos en ciertas zonas. Con ellas, «acompañaremos» al agua logrando frenarla y hacer que fluya más lentamente facilitando su infiltración y reparto. Además de beneficios extra como, entre otras cosas mejorar el establecimiento de praderas, la fijación del terreno, incremento de la biodiversidad, etc…

Bancales y Escamas

En los lugares «más extremos», puede resultar lo mejor el actuar un poco más radicalmente y, establecer las curvas de nivel, determinar a que distancia haremos los «bancales» y si serán continuos o en escamas.

Fijaremos los futuros bordes con estacas u otros materiales y tirando tierra de la parte superior hasta lograr aplanar la anchura predeterminada. Según las necesidades, podemos incluir un canal o incluso un tubo de drenaje en el filo inferior enterrado sobre un lecho de grava.

Desde ahí podremos reconducir el agua y evitar acumulaciones y presiones innecesarias en el Bancal, En el sistema de escamas, se suele dejar que el punto más ancho coincida con la cota más baja de la escama y se introducen uno o varios tubos con dos niveles diferentes para repartir el «exceso de agua» a las escamas inferiores, a un depósito, estanque u otros.

Taludes y aromáticas

Habitualmente llamamos talud a la zona inclinada entre la parte más «alta» del bancal y la más baja del inmediatamente superior. Estas pendientes, son, dependiendo de la distancia e inclinación existentes, deberemos escoger las especies más apropiadas. A veces, si su exposición es al sur pueden incluirse algunas vides, unos granados, Olivos, Almendros, Madreselvas…

En la parte baja de bancales y escamas, podemos aprovechar para intercalar algunas plantas permanentes como alcachofas, esparragueras, alcaparras o, como solemos hacer, incluir un buen montón de aromáticas como el Romero o el Cantueso… hay mucho dónde elegir si partimos de una buena selección de especies por estratos para nuestro Jardín o/y Bosque de Alimentos.

Estas Plantas Aromáticas, además de aguantar el suelo y enriquecerlo con sus raíces y materia orgánica aportada y retenida, nos servirán como condimento en la cocina, remedios naturales e ingredientes con los que formular Jabones, cremas y mascarillas naturales o fabulosas pomadas, Aceites Esenciales o Tinturas.

Por añadidura, estos macizos y borduras de hierbas medicinales, servirán como refugio a insectos beneficiosos y polinizadores, aves insectívoras y pequeños mamíferos vivirán felices bajo sus pequeñas sombras. Para mantener esa diversidad durante todo el año, trataremos de incluir al menos 3 o 4 especies y a poder ser, que sus floraciones resulten escalonadas.

Las mejores mezclas de semillas para tus praderas

Una fantástica opción es, elaborar una buena mezcla de semillas indicadas para el lugar y resembrarlo con las especies más convenientes o mejorar las praderas naturales existentes. Para elegir y comprar la mejor mezcla de semillas para tus praderas, contacta con nosotros.

Podemos balancear tu mezcla de semillas para pradera y conseguir que logres los objetivos de su establecimiento.

Ya sea para segar, atraer insectos o dar de pastar a ganados varios, la pradera debe tenerse muy en cuenta y verla como una fuente de recursos y barrera protectora del suelo y no como un «enemigo».

Muchos diseños de Paisaje no contemplan las curvas de nivel como referente, tampoco otros sistemas igualmente válidos si no más, como el sistema de escamas, en el que se busca «aterrazar» por sectores independientes mientras el drenaje de las escamas sirven para reconducir el agua hacia la siguiente escama a un nivel inferior.

Si te interesa la conservación de suelos y las maneras de frenar la erosión:

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Método Miyawaki para el Bosque de Alimentos

El Método Miyawaki en la Creación de Bosques es, podemos decir una manera «Turbo» para implementar un Bosque en menos de 10 años. Ésta técnica Agroforestal es posible emplearla en el Diseño Rápido y eficaz de cualquier reforestación o Restauración Forestal.

Akira Miyawaki, es un Botánico Japonés experto en Semillas y técnicas de Reforestación Vegetal en espacios degradados o de difícil reforestación mediante técnicas tradicionales.

¿En qué consiste el Metodo Miyawaki?

Tal y como se hace en algunas reforestaciones madereras para dotar de rectitud a los fustes, ésta técnica consiste en multiplicar la densidad inicial de la Reforestación.

En la Red Ibérica de Bosques Comestibles y Semillas Libres la recomendamos especialmente en lugares cuyas características climáticas y/o edáficas (suelo) no permita llevar a cabo una reforestación típica.

Aunque el gasto inicial es superior por la elevada densidad (unos 1600-2000 plantas/Ha), obtenemos las ventajas propias de los Bancales Profundos EDP. Hemos adaptado el Sistema Miyawaki a los Bosques Frutales para acortar el tiempo de implementación en lugares de orografía, suelo y clima complicados.

Casi 2000 árboles por Ha para tu Bosque

Inicialmente, debemos hacer un exhaustivo estudio de las condiciones del espacio a nivel climático, de suelo, disponibilidad de agua, pendiente, etc… como en cualquier otro proyecto, cuanto mayor y mejor sea esa recopilación de datos durante el período de observación, mejores serán los resultados obtenidos.

¿Cómo hacer nuestro Bosque de Alimentos con esta técnica?

Una vez que tengamos los datos, es el momento de seleccionar no más de 20 especies iniciales capaces de adaptarse a las condiciones del lugar.

Estas 20 especies de Arboles y arbustos, las dividiremos a su vez en 4 grupos principales:

-Árboles de Sacrificio para el Bosque Miyawaki

Se trata de Árboles de Cobertura y rápido crecimiento que servirán de protección inicial al resto. Deben ser resistentes y bien adaptados al lugar. Es recomendable, aunque no es imprescindible que se trate de árboles autóctonos ya que a partir del tercer año comenzaremos a suprimirlos.

– Especies Forestales en la Reforestación Miyawaki

Deberemos seleccionar especies Forestales autóctonas que crecerían naturalmente en el ambiente que nos ocupe. Idealmente, serán el posterior dosel de nuestro Bosque. Deben proporcionar sombra y Materia orgánica en abundancia para ir mejorando la estructura y composición del suelo. A partir del 5 año, deberemos eliminándolos hasta finalmente quedarnos con aproximadamente el 50% de los mismos llegados al décimo año.

-Frutales en mi Bosque Miyawaki

Nos preocuparemos de que sean plantados en los lugares más protegidos y adecuados, podemos aprovechar para hacerlo en las franjas de infiltración, alrededor de los Estanques o rincones más resguardados de nuestro Bosque. Si antes de llegar al 5 año vemos que no hemos acertado en su ubicación, procederemos a trasplantarlos a otro sitio. Estos, permanecerán y serán la base para nuestro sustento y el de otros habitantes de nuestro Bosque Frutal.

-Arbustos y Macizos en la Técnica Miyawaki

Arbustos para hacer barreras cortavientos, Frutillas, Aromáticas y Medicinales que repartiremos como especies complementarias al resto de los pies. Incrementaremos progresivamente su número si es necesario sustituyendo los arbolitos que vayamos eliminando en un porcentaje variable.

Podemos complicar estos grupos tanto como queramos, pero a mayor número de especies más dificultades para estudiar las diferentes conexiones entre ellos. Una vez establecido nuestro Bosque tendremos tiempo de incrementar su número e ir añadiendo nuevos elementos al AgroSistema.

Ventajas del La Técnica

Con este Método, logramos acelerar el crecimiento al incentivar la competencia entre los árboles. Al tratarse de una alta densidad, proporcionamos cobertura a nuestro suelo y logramos un mayor aporte de Materia orgánica, reducimos la incidencia de lluvias y heladas, mejoramos la retención de agua….

Aunque puede variar el número de cada uno de estos cuatro grupos de los que te hablo, si por ejemplo finalmente queremos dejar una densidad de 800 pies por Ha, deberíamos comenzar con aproximadamente el doble o un poco más.

Requiere un mantenimiento y riego inicial durante al menos dos o tres años pero luego, como cualquier Bosque Alimenticio nos proporcionará cobijo, Maderas, Alimentos y Medicinas como nunca habíamos soñado!

Si quieres que te ayudemos a Diseñar tu Bosque Comestible, hazte Miembr@ de nuestra Red y te vamos a ayudar a hacer realidad tu sueño de tener tu Jardín o Bosque Comestible.

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Eliminar Tocones de Arboles

A menudo, eliminar los tocones de los árboles cortados supone un verdadero problema a la hora de implementar nuestro Bosque o Jardín Comestible.

Cómo, Cuándo y Por qué quitar los Tocones

Lo primero que debemos tener en cuenta es si verdaderamente resulta una auténtica necesidad. O si por el contrario es posible seguir adelante sin hacerlo y usar esos restos para otros fines decorativos, como soporte, Macetero, Mobiliario de Jardín…. Todo dependerá del Tamaño, la especie y los costes, recursos, pros y contras que nos presente el hacerlo.

En ocasiones, si se trata de ejemplares aislados, puede resultar interesante no preocuparnos demasiado y dejar a la Naturaleza «ocuparse». Debemos considerar el emplazamiento ya que no es lo mismo un Bosque de Alimentos o Jardín particular que un Parque Urbano, Viarios y otras ubicaciones.

La cosa cambia cuando se trata de eliminar un montón de tocones y raíces de una plantación. Es entonces cuando la cosa se pone «peliaguda» y debemos plantearnos con calma todas las opciones para elegir la más conveniente en función de nuestros objetivos.

Existen ciertos riesgos si decidimos dejarlos en el suelo. A veces pueden ser portadores de Hongos nocivos que pueden afectar a la siguiente generación de plantas…

Métodos Mecánicos para Eliminar los Tocones

Trituradoras mecánicas

Arrancado

Apalancamiento

Quemado

Eliminación de los Tocones con productos químicos

Hasta el momento el Odioso Glifosato ha sido la tónica dominante para la eliminación y acelerar el proceso de pudrición. Pero, estos productos tipo Roundup, además del tocón nos eliminan la salud y la de nuestro suelo también queda muy comprometida. Además, está terminantemente prohibido su uso en entornos urbanos y, esperemos que pronto también a nivel general como ya sucede en multitud de países.

Otro sistema consiste en practicar algunos orificios, inyectar algún combustible y prenderle fuego a continuación. Pero, ni que decir tiene que deberemos valorar los riesgos de incendio, el tamaño, etc… Tomar siempre todas las medidas de precaución y, si fuera necesario solicitar permisos, notificar a las autoridades competentes…

Un sistema que puede emplearse en la difícil (y siempre lenta) tarea que nos ocupa es usar Nitrato de Potasio en esa misma red de orificios practicada previamente.

Métodos Biológicos para quitar un Tocón

Existen Hongos Saprofitos (comedores de Materia orgánica en descomposición) que pueden resultar interesantes. Aunque estaremos bastante limitados dependiendo de la especie. Lo que vale para las Frondosas, no siempre sirve para las coníferas y es un factor a tener muy en cuenta.

Además de eliminar el Tocón, deberíamos:

Inevitablemente, al hacer desaparecer los restos del árbol, quedará un hueco que deberíamos rellenar con un nuevo sustrato. Aprovecharemos para corregir con alguna enmienda las posibles carencias del suelo en cuestión y/o adaptarlo a las nuevas especies que plantaremos, o la pradera que sembremos a continuación.

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Huertos en el Bosque de Alimentos

Los Huertos son cultivos planeados de Frutas, Flores, verduras y Hortalizas según nuestro criterio, deseos, necesidades y limitaciones. Si tuviéramos un Huerto propio, tendríamos la oportunidad de cultivar cualquier variedad de hortalizas.

Solamente el poder disfrutar del contacto con la naturaleza, y su vez tener la sensación de ver crecer las plantas que posteriormente nos servirán de alimento es una gran motivación para todos.

Cuando los niños y las niñas se interesan po el huerto o el jardín de la escuela naturalmente desean tener uno en casa.

Por eso, y en los tiempos en que vivimos, se ha hecho imprescindible los huertos escolares como selectividad, el fin de éstos hasta el momento, es de crear hábitos de vida saludable, dar lecciones sobre nutrición e incorporar el respeto hacia la naturaleza por el » Cambio Climático».

«Una de las mejores formas de cambiar las cosas en esta sociedad tan manufacturada es Cultivar o contar con un huerto de cabecera«.

Otros beneficios de tenerlo: Es de gozar con la calidad, la certeza del sabor ( nada tienen que ver con aquellos que compramos en el mercado) y estar seguros de que no contienen productos químicos, por este motivo surge el ideal de los:

Huertos Ecológicos

Son huertos que facilitan disfrutar de unos productos espléndidos, siguiendo los pasos marcados por este tipo de agricultura.

¿ Pero qué significa la agricultura ecológica?. La respuesta a todas las preguntas es tan variados como personas las ponen en práctica.

Existen diferentes tendencias más o menos definida cuyo objetivo principal es la obtención de productos naturales y sanos. El modo de alcanzar este propósito tiene varios caminos y los principales son conocidos con el nombre de:

Agricultura orgánica
Autosuficiente
Biodinamica
Natural permanente

Cada una de ellas atienda sus propias teorías y métodos, pero en definitiva se trata de dar una solución práctica y ecológica para conseguir unos buenos resultados evitando en todo lo posible variar las condiciones del medio ambiente y evitando siempre recurrir al uso de sustancias que puedan ser nocivos para la salud.

Hay que tener especial precaución con las aplicaciones de fertilizante y cualquier tipo de sustancias que prevengan y actúen en contra las enfermedades y plagas de plantas. Por eso motivo recomendamos, «cocinar tus propios Insumos como abono el Humus de Lombriz Roja y como insecticida o fungicida el Jabón Potásico .

6 Tipos de Huertos

Cuando pensamos en huertos es lógico que la primera idea que viene a la cabeza sea la de un espacio tipo huerta.

Pero la mayoría de los casos la falta de espacio imposibilitan hacer un huerto casero tradicional siendo necesario recurrir a otras soluciones:

1- Los Huertos Urbanos:

Alternativa para personas que no tengan espacio mínimo en su casa ( aunque hay cultivos hidróponicos que ayudarían a ese deseo). Son lugares encantadores, aislados o en el corazón de las ciudades, donde los consumidores cultivan sus propios alimentos.

No es un término vanguardista ya que éstos se utilizaron en la segunda guerra mundial, por el desabastecimiento. Pero si tenemos un poco de superficie en casa son equiparables a un huerto en el jardín.

2-Los Huertos Verticales:

Éstos nos animan las paredes o ventanas con un magnífico despliegue de hortalizas, plantas medicinales, etc……

Podemos mantener cosechas de frutas u hortalizas de temporada, solo hay que tener precaución con el riego sobre todo en los contenedores de raíz, que podrían necesitar varios riegos al día durante los fuertes veranos. Siempre esta bien instalar un circuito continuo de agua, sólo necesitaríamos unos depósitos, tubería de riego, una bomba (mejor solar) y un temporizador. O porque no!!! hacerlo domotico con una aplicación.

Nota: Muchas plantas, particularmente las trepadoras, necesitan algún tipo de soporte, la forma más natural de conseguir esto es dejarlas trepar sobre otras plantas.

3-Huertos en Macetas y Jardineras:

Lo más llamativo para mi, ya que tenemos el huerto en macetas de la Casa del Pozo: Es la agrupación de diferentes tamaños de macetas o contenedores que forman un contraste con los vivos colores de las flores, los intensos verdes de las hojas y tallos de las hortalizas. Este es un ejemplo:

Es válido para el cultivo de todas las plantas aromáticas, medicinales y alimenticias. Pero, si pensamos en arboles frutales querrás elegir las variedades enanas para que prosperen en las condiciones restringidas.

4-Huerto Jardín:

Surge por el problema cuando el espacio disponible es reducido y nos encontramos ante el dilema de elegir entre la plantación de plantas ornamentales o por las saludables hortalizas cultivadas y cosechadas por uno mismo.

Siempre se obtienen buenos beneficios sembrándolas juntas pero con las especies adecuadas al sitio se obtienen muy buenas cosecha. Cuando experimentamos con plantas exóticas, lo mejor es crearles su propio microclima.

5-Huertos en Bancales Profundos:

El sistema que recomendamos cuando tenemos suficiente espacio.

En la mayoría de los casos el modo más común es compartimentar el huerto mediante bancales: Porciones de terreno qué gracia la acumulación de sustrato supone una inmejorable zona de cultivo, en ello es posible mantener una superficie completamente lisa, sin pisar, etc…
En la construcción es imprescindible planificar con antelación: Cómo hay que distribuirlos, su tamaño, la climatología, orientación solar etc…

6-Walipini :

También conocido como Invernadero de Pozo, son espacios subterráneos o bajo tierra donde se puede cosechar todo el año gracias al microclima que se crea en su interior y lo más importantes, son cultivos protegidos del clima exterior.

Huerto en Espiral

Uno piensa que estos huertos no son comunes, pero existe una especie de tradición en los países nórdicos. Son una especie de huertos en bancales o una construcción mixta de roca, madera y barro con forma de espiral, esto con el fin de mantener una especie de microclima: Protección contra el clima, ya que es extremo por esos lares y lo mejor, aumenta el grado de humedad del suelo.

La mayoría de los huertos es espiral en esos países van en elevación, crece desde afuera hacia adentro.

La regla de oro es que las especies que necesitan más sol estarán más expuestas, y las que necesitan más humedad y sombra estarán después.

Es un sistema práctico de trabajar, las medidas definidas no hay, pero el espacio de trabajo interior por lo mínimo 70 cm de ancho. Y claro que se puede hacer sobre el nivel 0.0, sin elevación, aquí no hay reglas, solo hay que estudiar el espacio donde se va ubicar e imaginación.

7 Consejos para Cultivar Nuestros Huertos

1-La diversidad genética en un huerto proporciona resistencia a las plagas y enfermedades al igual que en los bosques comestibles.

2-Para comenzar un huerto es necesario conocer los ciclos de vida de cada hortaliza, así como el momento más propicio para la siembra ya que es la fase más delicada en la vida de cualquier tipo de planta.

3-Siempre hay que considerar la climatología de la zona y, cómo todos los lugares del mundo no existe la mismas condiciones por eso es preciso contar con que ciertas especies típicas de la región.

4-Después del descanso de la tierra, posterior a la recolección de las últimas hortalizas, es conveniente establecer la planificación de cómo va a ir la distribución de los bancales, macetas, etc… de la próximas temporadas.

5-Siempre hay que plantar o sembrar plantas que nos sirvan como abono verde y NUNCA dejar nuestro suelo desprovisto de cobertura. Esta puede ser en forma de pradera, paja, cultivos auxiliares, complementarios, plantas cebo, Plantas Hospedadoras…

6-Las semillas suponen el principal material de suministro de nuevos ejemplares para la siguiente temporada, por este motivo es imprescindible que al final cada cosecha debemos tener una cantidad de estas diminutas estructuras que nos garanticen la siguiente cosecha..

7-Hay que asegurarnos la polinización natural a través de las abejas y mariposas, por eso es imprescindible plantar o sembrar plantas melíferas.

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Franjas de Infiltración en los Bosques Comestibles

Las Franjas de Infiltración, Swales o Zanjas para la «cosecha de Agua» (como yo les suelo llamar), son un elemento cuya principal finalidad es la Captación de Agua de Lluvia. Pero claro, es un poco más complicado que eso y por ello, voy a intentar explicarte algunos aspectos básicos, para facilitarte el que puedas implementarlas y beneficiarte de lo que te hablaré en tu propio Bosque de Alimentos, Cultivo Agrícola, Huerto o Jardín Comestible.

En plan sencillo, y para que te hagas una idea, imagina los Bancales de toda la vida. Bien, pues la finalidad de estos es en esencia la misma que la de las franjas, aunque un poco menos «perfeccionada», sin desmerecerlos en absoluto en ese sentido.

¿Qué son las Franjas de Infiltración?

Las también llamadas Zanjas de Infiltración o Swales, no son lineas clave, en contra de lo que muchos amigos creen. Son, eso sí claves para captar y «acompañar suavemente al agua de lluvia» evitando la escorrentía y los perjuicios que ocasiona como el de «lavado».

Swales o Zanjas de Infiltración — Swales para evitar las escorrentías

11 Beneficios de las Zanjas de Infiltración:

Aprovechamiento y Optimización de los recursos hídricos.
Reducción de la erosión del suelo,
Aminoramiénto y «control» de la velocidad del agua pluvial
Evitan la pérdida de suelo mejorando la cantidad de Materia orgánica de nuestro suelo.
Reactiva los procesos Naturales para el asentamiento de Micro Fauna , Micro Flora e incrementa en general la BioDiversidad.
Da la posibilidad de una mejor sectorización de los cultivos en función de sus necesidades hídricas.
Nos permite «guiar el agua» hacia puntos de estabulado como Tanques, Aljíbes, Depósitos, Piscinas o Estanques Naturales.
Podremos introducir especies «impensables» en nuestra zona.
Mejoran el tránsito en la parcela.
Se adaptan perfectamente a sistemas de Pastoreo como por ejemplo los «Gallineros-Tractor».
Al funcionar como «esponjas de nuestra finca», los swales o franjas de captación, una vez establecidas son capaces de incidir positivamente en otros muchos factores como la temperatura, vientos, rendimientos, polinización, etc….

¿Cómo se hacen las franjas de Infiltración?

Este tema, daría por si solo para mucho ya que como siempre pasa no podemos generalizar. Como aquí de lo que se trata es que tú que necesitas retener agua y evitar la erosión aprendas lo básico para ponerte en marcha, intentaré no enrollarme demasiado:

Diferenciaré sólo entre dos tipos, a pesar de existir infinitas posibilidades dependiendo de la parcela, la orientación, el clima y, por supuesto, nuestras expectativas y necesidades.

En ambos casos debemos tener claro para qué queremos implementar estas zanjas. Hemos de marcar los puntos de escorrentía, conocer arroyos, microcárcavas, etc… saber dónde almacenar el sobrante para el futuro si es necesario…

Un estudio pormenorizado de las Especies silvestres de Fauna y Flora siempre nos va a ayudar a conocer el tipo de suelo que tenemos entre manos. Esto, nos ayudará mucho para decidir qué mezcla de semillas utilizar para establecer las praderas naturales y el resto de Plantas susceptibles de ser cultivadas en cada caso.

Tres partes para Nuestras franjas:

Siempre que explico lo que son, hago la diferenciación de las zanjas en tres pàrtes:

Talúd: Es la zona en pendiente que va desde el final de la franja inmediatamente superior hasta llegar a la siguiente franja horizontal o swale. Es una zona delicada y si no tiene vegetación es importante planificar qué plantas son las más indicadas. Podemos establecer una pradera, Intercalar Arboles y Arbustos de la Altura y desarrollo adecuados, Viñas, Aromáticas, Otras Plantas Trepadoras… teniendo en cuenta que su principal función es retener el suelo y aminorar la incidencia del impacto del agua y empezando aquí el proceso de «captación suave».

Camino: No se trata exactamente de un camino como tal, es normalmente, y dependiendo de su anchura un sendero o vereda de entre 2 y 6 metros de anchura que planificaremos con cuidado y construiremos con la máxima atención. Habitualmente es ideado como pradera aunque según su altura podemos establecer cultivos, plantar arboles y mucho más.

Lomo: Es, digamos la parte final de nuestra franja y su función es la de retener el agua que llega hasta ellos y acumular los nutrientes y la materia orgánica que van produciendo las otras dos partes guiando el exceso de agua de lluvia hacia el siguiente nivel o zanja.

El lomo está, como su propio nombre indica un poco elevado respecto al camino y en el podemos establecer los cultivos con mayores requerimientos hídricos y ávidos en nutrientes.

Swales en lugares con pendiente:

Una premisa importante es tener en cuenta que estas franjas pueden ser más o menos anchas, pero Siempre deben estar lo mejor niveladas que seamos capaces. Para ello existen herramientas y técnicas específicas con las que contar para hacer bancales y de las que ya hablaremos.

«En Permacultura en General y en el Diseño de Bosques de Alimentos en particular, la Observación es esencial a la hora de afrontar un diseño. Tenemos que conocer el mayor número posible de datos y actuar en consecuencia. Sólo se trata en este caso de dar el ·empujón· inicial para «invitar al agua de lluvia a quedarse con nosotros el mayor tiempo posible»

Una vez que hemos ubicado las cotas máximas y mínimas en nuestra parcela, llega el momento de ir diseñando un «camino largo» a base de franjas que, aunque siguen las curvas de nivel siempre terminan por conducir el excedente de agua hacia puntos concretos previamente ideados y situados estrategicamente como «pozas de frenado», Estanques o Depósitos. Éstos a su vez, deberían contar con los correspondientes aliviaderos de nivel que permitan la circulación del agua una vez llenos (mejor si podemos regular el momento en que empiezan a verter agua mediante el uso de compuertas a distintos niveles o simplemente un tubo en L que se pueda girar para regular el nivel adecuado.

Bueno, como te he dicho, es básico que la base de las zanjas sea perfectamente horizontal y estar atentos a posibles encharcamientos para corregirlos siempre que sea necesario.

Zanjas en sitios llanos:

Pero no sólo son eficaces para los lugares con mucha erosión o faltos de agua. En lugares planos o casi planos también. Incluso en lugares que al contrario de lo esperado el «problema» es un exceso de aghua, encharcamiento…

Una buena planificación junto a la plantación de especies adecuadas, puede equilibrar ese exceso y acompañar al agua de lluvia hacia puntos de evacuación o estabulado mejorando la transitabilidad de la zona, oxigenación, cultivo….

Resolvemos tus dudas sobre las Swales

Bueno, podría seguir hablando horas sobre el tema y concretar sobre los pormenores, ponerme «estupendo» y empezar a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos e ir hablando y hablando… pero con estas «píldoras» yo creo que es suficiente para que te hagas una idea y te animes a poner en práctica por ti misma lo aprendido.

Recuerda que si quieres que hablemos contigo sobre las franjas de captación de agua o algún otro aspecto de tu diseño, estaremos encantados. Para ello solo tienes que Hacerte Teamer de la Red de Bosques Comestibles por 1 €uro al mes para que ¡sigamos plantando!.

Otras clases de franjas captadoras y sistemas de manejo hidrológico

Un simple surco en el terreno orientado en la dirección apropiada cumple igualmente la función de captar el agua de la lluvia y buena parte de los comentados anteriormente. Como en todo, cada cual tiene su forma de aplicar y cada lugar requiere buscar el justo equilibrio entre el esfuerzo, la inversión, el tiempo, necesidades y ganas…