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Método Miyawaki para el Bosque de Alimentos

El Método Miyawaki en la Creación de Bosques es, podemos decir una manera «Turbo» para implementar un Bosque en menos de 10 años. Ésta técnica Agroforestal es posible emplearla en el Diseño Rápido y eficaz de cualquier reforestación o Restauración Forestal.

Akira Miyawaki, es un Botánico Japonés experto en Semillas y técnicas de Reforestación Vegetal en espacios degradados o de difícil reforestación mediante técnicas tradicionales.

¿En qué consiste el Metodo Miyawaki?

Tal y como se hace en algunas reforestaciones madereras para dotar de rectitud a los fustes, ésta técnica consiste en multiplicar la densidad inicial de la Reforestación.

En la Red Ibérica de Bosques Comestibles y Semillas Libres la recomendamos especialmente en lugares cuyas características climáticas y/o edáficas (suelo) no permita llevar a cabo una reforestación típica.

Aunque el gasto inicial es superior por la elevada densidad (unos 1600-2000 plantas/Ha), obtenemos las ventajas propias de los Bancales Profundos EDP. Hemos adaptado el Sistema Miyawaki a los Bosques Frutales para acortar el tiempo de implementación en lugares de orografía, suelo y clima complicados.

Casi 2000 árboles por Ha para tu Bosque

Inicialmente, debemos hacer un exhaustivo estudio de las condiciones del espacio a nivel climático, de suelo, disponibilidad de agua, pendiente, etc… como en cualquier otro proyecto, cuanto mayor y mejor sea esa recopilación de datos durante el período de observación, mejores serán los resultados obtenidos.

¿Cómo hacer nuestro Bosque de Alimentos con esta técnica?

Una vez que tengamos los datos, es el momento de seleccionar no más de 20 especies iniciales capaces de adaptarse a las condiciones del lugar.

Estas 20 especies de Arboles y arbustos, las dividiremos a su vez en 4 grupos principales:

-Árboles de Sacrificio para el Bosque Miyawaki

Se trata de Árboles de Cobertura y rápido crecimiento que servirán de protección inicial al resto. Deben ser resistentes y bien adaptados al lugar. Es recomendable, aunque no es imprescindible que se trate de árboles autóctonos ya que a partir del tercer año comenzaremos a suprimirlos.

– Especies Forestales en la Reforestación Miyawaki

Deberemos seleccionar especies Forestales autóctonas que crecerían naturalmente en el ambiente que nos ocupe. Idealmente, serán el posterior dosel de nuestro Bosque. Deben proporcionar sombra y Materia orgánica en abundancia para ir mejorando la estructura y composición del suelo. A partir del 5 año, deberemos eliminándolos hasta finalmente quedarnos con aproximadamente el 50% de los mismos llegados al décimo año.

-Frutales en mi Bosque Miyawaki

Nos preocuparemos de que sean plantados en los lugares más protegidos y adecuados, podemos aprovechar para hacerlo en las franjas de infiltración, alrededor de los Estanques o rincones más resguardados de nuestro Bosque. Si antes de llegar al 5 año vemos que no hemos acertado en su ubicación, procederemos a trasplantarlos a otro sitio. Estos, permanecerán y serán la base para nuestro sustento y el de otros habitantes de nuestro Bosque Frutal.

-Arbustos y Macizos en la Técnica Miyawaki

Arbustos para hacer barreras cortavientos, Frutillas, Aromáticas y Medicinales que repartiremos como especies complementarias al resto de los pies. Incrementaremos progresivamente su número si es necesario sustituyendo los arbolitos que vayamos eliminando en un porcentaje variable.

Podemos complicar estos grupos tanto como queramos, pero a mayor número de especies más dificultades para estudiar las diferentes conexiones entre ellos. Una vez establecido nuestro Bosque tendremos tiempo de incrementar su número e ir añadiendo nuevos elementos al AgroSistema.

Ventajas del La Técnica

Con este Método, logramos acelerar el crecimiento al incentivar la competencia entre los árboles. Al tratarse de una alta densidad, proporcionamos cobertura a nuestro suelo y logramos un mayor aporte de Materia orgánica, reducimos la incidencia de lluvias y heladas, mejoramos la retención de agua….

Aunque puede variar el número de cada uno de estos cuatro grupos de los que te hablo, si por ejemplo finalmente queremos dejar una densidad de 800 pies por Ha, deberíamos comenzar con aproximadamente el doble o un poco más.

Requiere un mantenimiento y riego inicial durante al menos dos o tres años pero luego, como cualquier Bosque Alimenticio nos proporcionará cobijo, Maderas, Alimentos y Medicinas como nunca habíamos soñado!

Si quieres que te ayudemos a Diseñar tu Bosque Comestible, hazte Miembr@ de nuestra Red y te vamos a ayudar a hacer realidad tu sueño de tener tu Jardín o Bosque Comestible.

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Eliminar Tocones de Arboles

A menudo, eliminar los tocones de los árboles cortados supone un verdadero problema a la hora de implementar nuestro Bosque o Jardín Comestible.

Cómo, Cuándo y Por qué quitar los Tocones

Lo primero que debemos tener en cuenta es si verdaderamente resulta una auténtica necesidad. O si por el contrario es posible seguir adelante sin hacerlo y usar esos restos para otros fines decorativos, como soporte, Macetero, Mobiliario de Jardín…. Todo dependerá del Tamaño, la especie y los costes, recursos, pros y contras que nos presente el hacerlo.

En ocasiones, si se trata de ejemplares aislados, puede resultar interesante no preocuparnos demasiado y dejar a la Naturaleza «ocuparse». Debemos considerar el emplazamiento ya que no es lo mismo un Bosque de Alimentos o Jardín particular que un Parque Urbano, Viarios y otras ubicaciones.

La cosa cambia cuando se trata de eliminar un montón de tocones y raíces de una plantación. Es entonces cuando la cosa se pone «peliaguda» y debemos plantearnos con calma todas las opciones para elegir la más conveniente en función de nuestros objetivos.

Existen ciertos riesgos si decidimos dejarlos en el suelo. A veces pueden ser portadores de Hongos nocivos que pueden afectar a la siguiente generación de plantas…

Métodos Mecánicos para Eliminar los Tocones

Trituradoras mecánicas

Arrancado

Apalancamiento

Quemado

Eliminación de los Tocones con productos químicos

Hasta el momento el Odioso Glifosato ha sido la tónica dominante para la eliminación y acelerar el proceso de pudrición. Pero, estos productos tipo Roundup, además del tocón nos eliminan la salud y la de nuestro suelo también queda muy comprometida. Además, está terminantemente prohibido su uso en entornos urbanos y, esperemos que pronto también a nivel general como ya sucede en multitud de países.

Otro sistema consiste en practicar algunos orificios, inyectar algún combustible y prenderle fuego a continuación. Pero, ni que decir tiene que deberemos valorar los riesgos de incendio, el tamaño, etc… Tomar siempre todas las medidas de precaución y, si fuera necesario solicitar permisos, notificar a las autoridades competentes…

Un sistema que puede emplearse en la difícil (y siempre lenta) tarea que nos ocupa es usar Nitrato de Potasio en esa misma red de orificios practicada previamente.

Métodos Biológicos para quitar un Tocón

Existen Hongos Saprofitos (comedores de Materia orgánica en descomposición) que pueden resultar interesantes. Aunque estaremos bastante limitados dependiendo de la especie. Lo que vale para las Frondosas, no siempre sirve para las coníferas y es un factor a tener muy en cuenta.

Además de eliminar el Tocón, deberíamos:

Inevitablemente, al hacer desaparecer los restos del árbol, quedará un hueco que deberíamos rellenar con un nuevo sustrato. Aprovecharemos para corregir con alguna enmienda las posibles carencias del suelo en cuestión y/o adaptarlo a las nuevas especies que plantaremos, o la pradera que sembremos a continuación.

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Huertos en el Bosque de Alimentos

Los Huertos son cultivos planeados de Frutas, Flores, verduras y Hortalizas según nuestro criterio, deseos, necesidades y limitaciones. Si tuviéramos uno Huerto propio, tendríamos la oportunidad de cultivar cualquier variedad de hortalizas.

Solamente el poder disfrutar del contacto con la naturaleza, y su vez tener la sensación de ver crecer las plantas que posteriormente nos servirán de alimento es una gran motivación para todos.

Cuando los niños y las niñas se interesan po el huerto o el jardín de la escuela naturalmente desean tener uno en casa.

Por eso, y en los tiempos en que vivimos, se ha hecho imprescindible los huertos escolares como selectividad, el fin de éstos hasta el momento, es de crear hábitos de vida saludable, dar lecciones sobre nutrición e incorporar el respeto hacia la naturaleza por el » Cambio Climático».

«Una de las mejores formas de cambiar las cosas en esta sociedad tan manufacturada es un huerto».

Otros beneficios de tenerlo: Es de gozar con la calidad, la certeza del sabor ( nada tienen que ver con aquellos que compramos en el mercado) y estar seguros de que no contienen productos químicos, por este motivo surge el ideal de los:

Huertos Ecológicos

Son huertos que facilitan disfrutar de unos productos espléndidos, siguiendo los pasos marcados por este tipo de agricultura.

¿ Pero qué significa la agricultura ecológica?. La respuesta a todas las preguntas es tan variados como personas las ponen en práctica.

Existen diferentes tendencias más o menos definida cuyo objetivo principal es la obtención de productos naturales y sanos. El modo de alcanzar este propósito tiene varios caminos y los principales son conocidos con el nombre de:

Agricultura orgánica
Autosuficiente
Biodinamica
Natural permanente

Cada una de ellas atienda sus propias teorías y métodos, pero en definitiva se trata de dar una solución práctica y ecológica para conseguir unos buenos resultados evitando en todo lo posible variar las condiciones del medio ambiente y evitando siempre recurrir al uso de sustancias que puedan ser nocivos para la salud.

Hay que tener especial precaución con las aplicaciones de fertilizante y cualquier tipo de sustancias que prevengan y actúen en contra las enfermedades y plagas de plantas. Por eso motivo recomendamos, «cocinar tus propios Insumos como abono el Humus de Lombriz Roja y como insecticida o fungicida el Jabón Potásico .

6 Tipos de Huertos

Cuando pensamos en huertos es lógico que la primera idea que viene a la cabeza sea la de un espacio tipo huerta.

Pero la mayoría de los casos la falta de espacio imposibilitan hacer un huerto casero tradicional siendo necesario recurrir a otras soluciones:

1- Los Huertos Urbanos:

Alternativa para personas que no tengan espacio mínimo en su casa ( aunque hay cultivos hidróponicos que ayudarían a ese deseo). Son lugares encantadores, aislados o en el corazón de las ciudades, donde los consumidores cultivan sus propios alimentos.

No es un término vanguardista ya que éstos se utilizaron en la segunda guerra mundial, por el desabastecimiento. Pero si tenemos un poco de superficie en casa son equiparables a un huerto en el jardín.

2-Los Huertos Verticales:

Éstos nos animan las paredes o ventanas con un magnífico despliegue de hortalizas, plantas medicinales, etc……

Podemos mantener cosechas de frutas u hortalizas de temporada, solo hay que tener precaución con el riego sobre todo en los contenedores de raíz, que podrían necesitar varios riegos al día durante los fuertes veranos. Siempre esta bien instalar un circuito continuo de agua, sólo necesitaríamos unos depósitos, tubería de riego, una bomba (mejor solar) y un temporizador. O porque no!!! hacerlo domotico con una aplicación.

Nota: Muchas plantas, particularmente las trepadoras, necesitan algún tipo de soporte, la forma más natural de conseguir esto es dejarlas trepar sobre otras plantas.

3-Huertos en Macetas:

Lo más llamativo para mi, ya que tenemos el maceto huerto de la Casa del Pozo: Es la agrupación de diferentes tamaños de macetas o contenedores que forman un contraste con los vivos colores de las flores, los intensos verdes de las hojas y tallos de las hortalizas. Este es un ejemplo:

Es válido para el cultivo de todas las plantas aromáticas, medicinales y alimenticias. Pero, si pensamos en arboles frutales querrás elegir las variedades enanas para que prosperen en las condiciones restringidas.

4-Huerto Jardín:

Surge por el problema cuando el espacio disponible es reducido y nos encontramos ante el dilema de elegir entre la plantación de plantas ornamentales o por las saludables hortalizas cultivadas y cosechadas por uno mismo.

Siempre se obtienen buenos beneficios sembrándolas juntas pero con las especies adecuadas al sitio se obtienen muy buenas cosecha. Cuando experimentamos con plantas exóticas, lo mejor es crearles su propio microclima.

5-Huertos en Bancales Profundos:

El sistema que recomendamos cuando tenemos suficiente espacio.

En la mayoría de los casos el modo más común es compartimentar el huerto mediante bancales: Porciones de terreno qué gracia la acumulación de sustrato supone una inmejorable zona de cultivo, en ello es posible mantener una superficie completamente lisa, sin pisar, etc…
En la construcción es imprescindible planificar con antelación: Cómo hay que distribuirlos, su tamaño, la climatología, orientación solar etc…

6-Walipini :

También conocido como Invernadero de Pozo, son espacios subterráneos o bajo tierra donde se puede cosechar todo el año gracias al microclima que se crea en su interior y lo más importantes, son cultivos protegidos del clima exterior.

Huerto en Espiral

Uno piensa que estos huertos no son comunes, pero existe una especie de tradición en los países nórdicos. Son una especie de huertos en bancales o una construcción mixta de roca, madera y barro con forma de espiral, esto con el fin de mantener una especie de microclima: Protección contra el clima, ya que es extremo por esos lares y lo mejor, aumenta el grado de humedad del suelo.

La mayoría de los huertos es espiral en esos países van en elevación, crece desde afuera hacia adentro.

La regla de oro es que las especies que necesitan más sol estarán más expuestas, y las que necesitan más humedad y sombra estarán después.

Es un sistema práctico de trabajar, las medidas definidas no hay, pero el espacio de trabajo interior por lo mínimo 70 cm de ancho. Y claro que se puede hacer sobre el nivel 0.0, sin elevación, aquí no hay reglas, solo hay que estudiar el espacio donde se va ubicar e imaginación.

7 Consejos para Cultivar Nuestros Huertos

1-La diversidad genética en un huerto proporciona resistencia a las plagas y enfermedades al igual que en los bosques comestibles.

2-Para comenzar un huerto es necesario conocer los ciclos de vida de cada hortaliza, así como el momento más propicio para la siembra ya que es la fase más delicada en la vida de cualquier tipo de planta.

3-Siempre hay que considerar la climatología de la zona y, cómo todos los lugares del mundo no existe la mismas condiciones por eso es preciso contar con que ciertas especies típicas de la región.

4-Después del descanso de la tierra, posterior a la recolección de las últimas hortalizas, es conveniente establecer la planificación de cómo va a ir la distribución de los bancales, macetas, etc… de la próximas temporadas.

5-Siempre hay que plantar o sembrar plantas que nos sirvan como abono verde y NUNCA dejar nuestro suelo desprovisto de cobertura. Esta puede ser en forma de pradera, paja, cultivos auxiliares, complementarios, plantas cebo, Plantas Hospedadoras…

6-Las semillas suponen el principal material de suministro de nuevos ejemplares para la siguiente temporada, por este motivo es imprescindible que al final cada cosecha debemos tener una cantidad de estas diminutas estructuras que nos garanticen la siguiente cosecha..

7-Hay que asegurarnos la polinización natural a través de las abejas y mariposas, por eso es imprescindible plantar o sembrar plantas melíferas.

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Franjas de Infiltración en los Bosques Comestibles

Las Franjas de Infiltración, Swales o Zanjas para la «cosecha de Agua» (como yo les suelo llamar), son un elemento cuya principal finalidad es la Captación de Agua de Lluvia. Pero claro, es un poco más complicado que eso y por ello, voy a intentar explicarte algunos aspectos básicos, para facilitarte el que puedas implementarlas y beneficiarte de lo que te hablaré en tu propio Bosque de Alimentos, Cultivo Agrícola, Huerto o Jardín Comestible.

En plan sencillo, y para que te hagas una idea, imagina los Bancales de toda la vida. Bien, pues la finalidad de estos es en esencia la misma que la de las franjas, aunque un poco menos «perfeccionada», sin desmerecerlos en absoluto en ese sentido.

¿Qué son las Franjas de Infiltración?

Las también llamadas Zanjas de Infiltración o Swales, no son lineas clave, en contra de lo que muchos amigos creen. Son, eso sí claves para captar y «acompañar suavemente al agua de lluvia» evitando la escorrentía y los perjuicios que ocasiona como el de «lavado».

Swales o Zanjas de Infiltración — Swales para evitar las escorrentías

11 Beneficios de las Zanjas de Infiltración:

Aprovechamiento y Optimización de los recursos hídricos.
Reducción de la erosión del suelo,
Aminoramiénto y «control» de la velocidad del agua pluvial
Evitan la pérdida de suelo mejorando la cantidad de Materia orgánica de nuestro suelo.
Reactiva los procesos Naturales para el asentamiento de Micro Fauna , Micro Flora e incrementa en general la BioDiversidad.
Da la posibilidad de una mejor sectorización de los cultivos en función de sus necesidades hídricas.
Nos permite «guiar el agua» hacia puntos de estabulado como Tanques, Aljíbes, Depósitos, Piscinas o Estanques Naturales.
Podremos introducir especies «impensables» en nuestra zona.
Mejoran el tránsito en la parcela.
Se adaptan perfectamente a sistemas de Pastoreo como por ejemplo los «Gallineros-Tractor».
Al funcionar como «esponjas de nuestra finca», los swales o franjas de captación, una vez establecidas son capaces de incidir positivamente en otros muchos factores como la temperatura, vientos, rendimientos, polinización, etc….

¿Cómo se hacen las franjas de Infiltración?

Este tema, daría por si solo para mucho ya que como siempre pasa no podemos generalizar. Como aquí de lo que se trata es que tú que necesitas retener agua y evitar la erosión aprendas lo básico para ponerte en marcha, intentaré no enrollarme demasiado:

Diferenciaré sólo entre dos tipos, a pesar de existir infinitas posibilidades dependiendo de la parcela, la orientación, el clima y, por supuesto, nuestras expectativas y necesidades.

En ambos casos debemos tener claro para qué queremos implementar estas zanjas. Hemos de marcar los puntos de escorrentía, conocer arroyos, microcárcavas, etc… saber dónde almacenar el sobrante para el futuro si es necesario…

Un estudio pormenorizado de las Especies silvestres de Fauna y Flora siempre nos va a ayudar a conocer el tipo de suelo que tenemos entre manos. Esto, nos ayudará mucho para decidir qué mezcla de semillas utilizar para establecer las praderas naturales y el resto de Plantas susceptibles de ser cultivadas en cada caso.

Tres partes para Nuestras franjas:

Siempre que explico lo que son, hago la diferenciación de las zanjas en tres pàrtes:

Talúd: Es la zona en pendiente que va desde el final de la franja inmediatamente superior hasta llegar a la siguiente franja horizontal o swale. Es una zona delicada y si no tiene vegetación es importante planificar qué plantas son las más indicadas. Podemos establecer una pradera, Intercalar Arboles y Arbustos de la Altura y desarrollo adecuados, Viñas, Aromáticas, Otras Plantas Trepadoras… teniendo en cuenta que su principal función es retener el suelo y aminorar la incidencia del impacto del agua y empezando aquí el proceso de «captación suave».

Camino: No se trata exactamente de un camino como tal, es normalmente, y dependiendo de su anchura un sendero o vereda de entre 2 y 6 metros de anchura que planificaremos con cuidado y construiremos con la máxima atención. Habitualmente es ideado como pradera aunque según su altura podemos establecer cultivos, plantar arboles y mucho más.

Lomo: Es, digamos la parte final de nuestra franja y su función es la de retener el agua que llega hasta ellos y acumular los nutrientes y la materia orgánica que van produciendo las otras dos partes guiando el exceso de agua de lluvia hacia el siguiente nivel o zanja.

El lomo está, como su propio nombre indica un poco elevado respecto al camino y en el podemos establecer los cultivos con mayores requerimientos hídricos y ávidos en nutrientes.

Swales en lugares con pendiente:

Una premisa importante es tener en cuenta que estas franjas pueden ser más o menos anchas, pero Siempre deben estar lo mejor niveladas que seamos capaces. Para ello existen herramientas y técnicas específicas con las que contar para hacer bancales y de las que ya hablaremos.

«En Permacultura en General y en el Diseño de Bosques de Alimentos en particular, la Observación es esencial a la hora de afrontar un diseño. Tenemos que conocer el mayor número posible de datos y actuar en consecuencia. Sólo se trata en este caso de dar el ·empujón· inicial para «invitar al agua de lluvia a quedarse con nosotros el mayor tiempo posible»

Una vez que hemos ubicado las cotas máximas y mínimas en nuestra parcela, llega el momento de ir diseñando un «camino largo» a base de franjas que, aunque siguen las curvas de nivel siempre terminan por conducir el excedente de agua hacia puntos concretos previamente ideados y situados estrategicamente como «pozas de frenado», Estanques o Depósitos. Éstos a su vez, deberían contar con los correspondientes aliviaderos de nivel que permitan la circulación del agua una vez llenos (mejor si podemos regular el momento en que empiezan a verter agua mediante el uso de compuertas a distintos niveles o simplemente un tubo en L que se pueda girar para regular el nivel adecuado.

Bueno, como te he dicho, es básico que la base de las zanjas sea perfectamente horizontal y estar atentos a posibles encharcamientos para corregirlos siempre que sea necesario.

Zanjas en sitios llanos:

Pero no sólo son eficaces para los lugares con mucha erosión o faltos de agua. En lugares planos o casi planos también. Incluso en lugares que al contrario de lo esperado el «problema» es un exceso de aghua, encharcamiento…

Una buena planificación junto a la plantación de especies adecuadas, puede equilibrar ese exceso y acompañar al agua de lluvia hacia puntos de evacuación o estabulado mejorando la transitabilidad de la zona, oxigenación, cultivo….

Resolvemos tus dudas sobre las Swales

Bueno, podría seguir hablando horas sobre el tema y concretar sobre los pormenores, ponerme «estupendo» y empezar a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos e ir hablando y hablando… pero con estas «píldoras» yo creo que es suficiente para que te hagas una idea y te animes a poner en práctica por ti misma lo aprendido.

Recuerda que si quieres que hablemos contigo sobre las franjas de captación de agua o algún otro aspecto de tu diseño, estaremos encantados. Para ello solo tienes que Hacerte Teamer de la Red de Bosques Comestibles por 1 €uro al mes para que ¡sigamos plantando!.

Otras clases de franjas captadoras y sistemas de manejo hidrológico

Un simple surco en el terreno orientado en la dirección apropiada cumple igualmente la función de captar el agua de la lluvia y buena parte de los comentados anteriormente. Como en todo, cada cual tiene su forma de aplicar y cada lugar requiere buscar el justo equilibrio entre el esfuerzo, la inversión, el tiempo, necesidades y ganas…

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Topillos

Los Topillos de Campo (Microtus arvalis) son roedores arvicolinos como la rata almizclera o la rata de campo, familia Cricetidae, con la sub-especie euroasiatica Microtus arvalis asturianus de mayor tamaño ( habita en la mitad norte de la Península), causante de la plaga que azotó a Castilla y León en 2007.

Plaga de Topillo Campesino

Topillos, la plaga que puede hacerte perder la paciencia

Esta plaga se desarrollará por la combinación perfecta de la reproducción, elevada tasa de natalidad que facilita la explosiones demográficas con varias generaciones en un solo año. Las hembras alcanzan la madurez sexual al mes de vida y los machos al segundo. La falta de depredadores naturales y mucho alimento en su entorno son los factores más habituales que propician el crecimiento descontrolado del número de estos animales.

En condiciones normales la densidad típica de los topillos es de 5-10 individuos por hectárea, pero si hay plaga, puede superar los 200 individuos/ha.

Las plagas de topillo pueden ser peligrosas para los humanos ya que trasmiten enfermedades como es la tularemia o fiebre de las liebres producida por la bacteria Francisella tularensis. Se puede contagiar tanto por contacto directo como por el polvo que han tocado este roedor.

Topillos como Eliminar

Lo primero es conocer al topillo como animal, sus hábitos, las plantas que rehúsa a comer y sus depredadores naturales para controlarlos biológicamente.

El hábitat normal donde se mueve los topillos: Son las manchas de vegetación natural herbácea o de matorral y siempre recorren las mismas rutas, dando lugar a senderos reconocibles entre la vegetación. En la tierra se mueven a una profundidad de 30-50 cm.
Tiene hábitos crepusculares y nocturnos.
Reproducción del Topillo
La actividad reproductora del topillo puede desarrollarse sin suspensión durante todo el año y el clímax es a principio de verano. El período de gestación es de 21 a 22 días, pueden parir entre dos y once crías, a los 11 días abren los ojos y con 15 salen del nido.

¿ Qué come el Topillo?
Su dietas es muy variada, el topillo no es totalmente herbívoro y puede alimentarse de insectos, gusanos y de otro invertebrados.
Lo que no comen: Rehúsan las plantas tóxicas como el tártago (euphorbia lathyris) por la atropina que contiene en la raíz. Hablaremos de ello más adelante.
Depredadores naturales topillo son el control biológico por excelencia para limitar las plagas en paisajes agrícolas como la comadrejas, un depredador especialista en roedores pequeños.

Trampas y Control biológico para las plagas de topillo

Trampas para el topillo más efectivas

Para crear un sistema de trampas tubo para capturarles vivo. Consiste en un tubo perforado por los dos lados, el topillo entra y se queda atorado como las trampas tipo tubo de Moundrý.
Colocar pequeños recipientes con agua de plástico cerca de madrigueras o zona de paso, debido a que los topillos no saben saltar ni trepar y se ahogarán.

Bestseller No. 1

Topillo y Piyi: El águila ciega

Herrera Palacios, Griselda Socorro (Author)

Bestseller No. 2

2 Reseñas

Deranged Pagan Sons

Bestseller No. 3

243 Reseñas

Topito terremoto

Llenas, Anna (Author)

Bestseller No. 4

81 Reseñas

Protect Home Raticida en Pasta para Ratas y Topillos, Infestación Alta, Contról Completo, 20 dosis de 10gr, Azul

Protect home raticida para ratas y topillos es el único raticida registrado en españa para topillos
Control completo de plagas con un grado de infestación alta

Espantar a los topillos por ultrasonido y vibraciones

Esta trampa para topillos por ultrasonido funciona con señales acústicas que hacen sentir peligro a los roedores.

Ahuyentador Casero para Topos y Topillos

Puedes clavar una Gavilla en el suelo introduciéndolas en la Entradas y Salidas de las Madrigueras.

Ahora solo te resta colocar una Botella de Vidrio Boca Abajo por el extremo superior de la gavilla de acero (las típicas de las obras para los forjados).

La vibración que produce la botella y la frecuencia del sonido que transmite a las galerías es bastante eficaz si el número no es «brutal».

Depredadores del Topillo — Depredadores Naturales del Topillo

Depredadores naturales para el control biológico de topillos.

Este control biológico se realizará en las zonas afectadas o cerca de ellas, de instalaciones de caja nidos según el ave depredadora predominante de la zona, y rocallas para la invitación natural a reptiles para que la habiten. Aquí te dejamos una lista de los depredadores naturales de topillos existentes en la Península Ibérica

Culebra de escalera (Rhinechis scalaris)
Comadrejas (Mustela erminea)
Tejón ( Meles meles)
Milano real (Milvus milvus)
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Elanio azul (Elanus caeruleus)
Alcaudón norteño (Lanius excubitor)
Lechuza común (Tyto alba)
lechuza campestre (Asio flammeus)
Búho chico (Asio otus)

Otros depredadores

Lobo (Canis lupus)
Gato montés (Felis silvestris)
Oso pardo (Ursus arctos)
Jabalí (Sus scrofa)
Zorro (Vulpes vulpes)

Otro animal agresivo con los topos, topillos y roedores son las gallinas, son cazadoras naturales y curiosas que atacan a cualquier animal pequeño en movimiento.

Vídeo sobre el topillo cuando es una plaga

Plantas Repelentes para Topillos

Utilización de plantas toxicas que en la mayoría pertenecen a la familia Solanaceae como:

Estramonio ( Datura stramonium)
Belladona (Atropa belladonna L.)
Beleño negro (Hyosciamus niger L.)
Hierba mora (Solanum nigrum L.)

Y otras como el ricino ( Ricinus communis) y la ruda (Ruta graveolens).

Repelente Casero para Roedores con Hojas de Adelfa

Con las hojas deshidratadas de las Adelfas (Nerium oleander), se hace también un repelente y veneno bastante efectivo para las ratas y, aunque he de reconocer que nunca he tenido que usarlo por ahora con topillos, pero puede que te interese probarlo.

Cómo se hace este Repelente y Veneno Natural para Roedores

Es tan simple como espolvorear las hojas secas de adelfa en el suelo (mejor en las entradas de la madriguera-túnel). Esta planta Tóxica repele a los roedores y se alejaran de ella «guardando las distancias».

Recuerda que para manipular plantas deberías protegerte siempre con guantes y a veces incluso gafas o mascarilla, Pues la Adelfa es muy TÓXICA por lo que es Fundamental Extremar las Precauciones.

Repelente Casero para Conejos

Llenándo una Mochila Nebulizadora de Tratamiento con Agua y añadiéndo un buen chorro de Tabasco del más picante que encuentres puedes preparar este sencillo repelente para conejos. Es posible que también valga con el topillo, es cuestión de probar…

Topillo, Remedio Natural — Remedios Naturales contra el Topillo

Otros Remedios Naturales para la plaga de topillo

Los más importante es traer del pasado los conocimientos rurales al presente, son eficaces, ecológicos y muy económicos. Este remedio casero se ha utilizado toda la vida para acabar con las plagas de topillos y roedores en los pueblos Castellanos con excelentes resultados.

El remedio natural se hace con la mezcla de harina con escayola o yeso y un poco de agua al lado para que lo mezcle, el topillo come la masa, esta fragua en su interior y el roedor muere ahogado con una pelota indisoluble en el estómago. ¿ Cómo Hacerlo? Sea en un recipiente plano o encima de una piedra, se pone un poco de yeso fino, encima harina y se pone cerca un recipiente con agua sino se encuentra naturalmente.

Referencia Artículo: » Un apicultor segoviano propone acabar con la plaga de topillos mezclando escayola con harina www.elnortedecastilla.es.

Gatos, Perros y Gallinas contra Topillos

Si logras combinar estos tres animales y aprenden a convivir entre ellos (cosa recomendable) ellos mismos se encargarán de persuadir a los topillos de instalarse en el terreno.

Puedes hacerlo por separado o, por ejemplo separando a las gallinas mediante Gallineros Tractores (si piensas que pueden correr peligro). Solo tendrás que ubicarlos en las zonas sobre las que quieres actuar.

Iniciativas que ayudan al establecimiento de Fauna Silvestre y Controlan al Topillo y otras Plagas en los Campos y Bosques.

Existe por ejemplo (jejeje) otra iniciativa dentro de la Red Ibérica de Bosques que se dedica a construir y Comprar Refugios para Animales Silvestres. El proyecto se Llama NATURAL FAUNA RESORTS y puedes colaborar con el por sólo un €uro al mes mediante una plataforma de micromecenazgo.

Colmenas para abejas, Cajas Nido para Rapaces diurnas o nocturnas, Aves Insectívoras e incluso Murciélagos, Erizos, Mariposas y otros Insectos!!!!